По весьма распространенному мнению пафиопедилюмы — неприхотливые орхидеи, хорошо растущие в комнате на подоконнике. Они далеко не первые мои приобретения в коллекцию орхидей. Но именно башмачки заставили поломать голову.
Мои фаленопсисы и дендробиумы хорошо росли и цвели на подоконниках, не требуя никаких тепличек-орхидариумов. Я осмелела и приобрела два уцененных после-отцветания башмачка. Дома сразу осторожно вытряхнула растения из горшков, проверила корни, влажность и структуру грунта. Все оказалось в полном порядке и было оставлено без изменений. Меня заинтриговали белые шарики вермикулита в грунте. В голове засел вопросик: «Зачем?» Башмачки себя отлично чувствовали, молодые розеточки росли довольно быстро. Голова закружилась от успехов, и в следующие несколько месяцев я прикупила 3 сеянца (3 месяца как из колбы) и — четыре деленки лафиопедилюмов, каждая из которых состояла из одной розетки с минимальным количеством (1-3) корней по 2 см каждый. В книгах по орхидеям читала предостережения: «Деленка пафиопедилюма должна иметь не менее трех розеток. Деленки из одной-двух розеток нежизнеспособны и потребуют много внимания, заботы и времени».
Но чужие ошибки меня не впечатлили. Слишком легким и малохлопотным оказалось первое знакомство с орхидеями. А дальше… последовало несколько месяцев сплошных огорчений. С сеянцами я поступила так, как рекомендовал автор сайта — посадила в обработанный и пропитанный раствором удобрений мох сфагнум. Малыши росли, но теряли корень за корнем. Попробовала заменить обработанный мох на живой, исключив пропитку удобрениями. Стало еще хуже. Маленькие растеньица сбросили по одному листику.
С деленками дело обстояло не лучше, хотя я все сделала по правилам: прокипятила и порезала кору, слегка подсушила, добавила резаный мох и уголь в пропорции 5:2:1. Листья деленок стремительно теряли тургор. После извлечения из горшков догадка подтвердилась — потеряны корни. (Надо сказать, что деленочки отчаянно боролись за существование, выдавая вместо корней потрясающее количество деток — от трех до восьми на каждой).
Мысль о переувлажнении отпала сразу. Из-за очень малого количества корней я лишь обильно опрыскивала растения. Тогда я убрала «инвалидов» из горшочков и устроила на мох рядом с сеянцами. Заметила, что ни корни башмачков, ни проснувшиеся почки не любят влажный мох. Он должен быть полусухим, едва-едва влажным. Чуть ошибешься, брызнешь лишнего — отгнивают и корешки, и почки, которые соприкасаются со мхом.
Фактически, вся эта компания заморышей выживала без корней только благодаря купанию 1 раз в две недели в растворе удобрений (1/3 рекомендованной концентрации). Сначала в миску с раствором на 10 мин. опускала растения. После них в этом же растворе смачивала мох и, тщательно отжав, выкладывала его в прозрачную пластиковую коробочку. Сверху на мох помещала башмачки. Коробку закрывала, оставляя щель для вентиляции, и ставила на подсветку на 12 часов в сутки. Только так я смогла остановить пожелтение остальных листьев, даже показались новые. Прошло полгода упорной борьбы. Башмачки не умирали, но корешков-то не было!
Рассуждения о том, что корнеобразование у пафиопедилюмов — дело сложное, долгое, требует специальных гормональных паст, стимуляторов и т.п. я слушать не желала. Не выходило из головы, что успешное выращивание, да еще и получение гибридов началось в XIX в., когда никаких гормональных паст быть не могло. Из стимуляторов, возможно, использовали лишь соки растений: алоэ, березы, клена, каланхое и т.п. Не было пластиковой посуды для растений. Даже кору хвойных в качестве субстрата еще не использовали. К тому же по почте от опытного коллекционера я получила заказанные башмачки. Корни у них оказались просто шикарные. На мой запрос пришел лаконичный ответ: «Никакими стимуляторами не пользуюсь».
Мне требовалось срочно понять причину и организовать эффективное корнеобразование или просто выкинуть семь (!) пафиопедилюмов. Надо сказать, что два непересаженных башмачка из магазина чувствовали себя отлично, растения от коллекционера — тоже. Совершенно точно, что дело было в неправильно составленном субстрате. Еще раз проштудировала всю имеющуюся у меня литературу и нашла лишь одно отличие. Я совершенно проигнорировала доломитовую муку. А согласно старым классическим рецептам, в субстраты практически всем видам орхидей, доломит добавляют, только в разных пропорциях. При этом следует проверять кислотность составленной смеси. Я же (как, впрочем, и все-все мои знакомые), составляя смеси для посадки орхидей, доломит ни разу не добавляла и кислотность проверить не удосуживалась.
Срочно занялась проверкой кислотности субстрата в горшках с башмачками. Там, где растения чувствовали себя хорошо, показатель рН был 5,5 — нейтральный. Возможно, реакция была и щелочная, но мой тест-индикатор делений для щелочной реакции не имеет. Зато мох сфагнум показал сильно кислую реакцию — рН 3.5! Причина недовольства башмачков была найдена. Оставалось разработать оптимальную систему спасения.
Тамара ВЫХНЫЧ
Источник:
Журнал Цветок № 9 (75) май 2007г.